云南昭通回族人吃不吃河虾?
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发布时间：2022-05-24 03:04
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时间：2024-12-11 18:24
史铁生在他的散文集《我与地坛》中写过这样一句话：“味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它，你才能记起它的全部情感和意蕴”。每一种食物都有它独特的意蕴，而这全部的意蕴都是来自唯你独有的生命体验。
味道是生命的一部分，酸甜苦辣咸，香酶麻糟鲜，这本就是食物除却饱腹以外留给我们的美好意义。正因为如此，法国作家普鲁斯特才能在一茶匙的“小玛德莱娜”蛋糕里，回首追忆自己一生的似水年华。
昭通*朴实无华，生长在这块缀满玉米和谷粒的土地，不被饥饿，也不被娇宠。其传统饮食历年经岁，已臻于完善，传承着坚贞的信仰。不论是主食还是菜肴，亦或是小吃，皆如当地人一般，味觉饱满，品类朴实。这些丰盛而带着乡土之气的美味曾在旧日时光里穿梭蔓延，引渡了一代又一代人。如今味道更迭，或浓或淡，饮食人生依旧一场又一场，浩荡而平凡。
包谷面面饭
爱吃包谷饭的人，往往都有着丰富的阅历。尤其是那些上了年岁的老人，吃一碗包谷面面饭，总不免嗟叹一番，仿佛金色的饭粒能在他们的回味中勾勒出那些水冷草枯的岁月——在热气腾腾的厨房里，母亲只要用包谷饭给孩子捏一个饭团，孩子就能破涕为笑了。在一餐之间，老人已将过往重走了一遍，一时间，全家人都会随之沉湎于时光的流转。
也有些吃怕过包谷饭的人，在拼命吃了很多年的白米饭后，突然对那金色的饭粒起了相思，然后走街串巷，四处寻买。这才发现，如今要吃一碗包谷面面饭已不容易。
相较于煮一锅米饭，做包谷面面饭工序要复杂得多。要先把包谷面和水调匀后，再用一个带着松木香味的甑子反复蒸上两次，其间经过回锅和洒水，才能使饭粒松软，水分饱和。打开甑子的草盖时，已是饭香满屋，再用一个木勺将其盛入碗里，端在手中，温暖而诱人。
早年间，石磨是昭通人最主要的磨面工具，那时候要将玉米磨成细粉是很不容易的，也因此，很多人家吃的是包谷糁子饭。包谷被石磨碾成糁子后，颗粒细如碎米，质地像碎玉般油亮瓷实，要经过反复的蒸煮，才会变得颗粒醇厚，香糯可口。如今，饭桌上已很难见到这一古老的餐饭，而在上了年纪的人那里，它的味道仍旧萦绕舌尖。
不论是包谷面面饭还是包谷糁子饭，初遇味蕾，皆是口感细碎，回味甘甜，没有米饭的水润饱满，却在舌根多了一份碎裂的醇香回味，恰好切合了老人们忆苦思甜的心意。当熟悉的香味再次灌满嗓喉时，粗粝难以下咽的，不过是沧桑的岁月，而与这碗中餐饭无关。
荞饭
荞饭是除了包谷面面饭以外，昭通*爱吃的主食之一。荞麦是带有高寒特色的农作物，因此，荞饭也多了一些高寒苦远的意味。
主妇们乐此不疲地用菜刀将荞面剁得细碎如米，再放入甑子里，热火慢蒸。这时候，荞香飘满空气，人的饥饿感也会被它拉扯成最大的食欲。饭粒被水分胀满，就像一个个布疙瘩，因此人们又称其为“荞疙瘩饭”。
荞麦有甜苦之分，甜荞口感上温润回甜；苦荞略粗，舌根上回苦。然而，讲究养生的*更爱吃苦荞一些。苦荞的苦，夹杂着厚重的香味，正像他们的人生，需要时间来品味。
生命就像一艘艘航船，在每一次饮食中得到张满远帆的力气。时间落在碗里，拌着荞饭，又香又苦。
豆焖饭
季节性的食材决定了饮食的季节性。春夏秋冬的饮食变换，让人们的胃部也一起体验四季的交替、生命的循环。豆焖饭是一道春暖花开时的餐饭。乍暖还寒的初春，蚕豆花与豌豆花扬粉以后，主妇们便跟着翩翩的彩蝶来到田间地头，采摘春天的第一拨豆子。
劳累的耕牛卧在花椒树下，花椒树才刚冒出嫩芽，淡淡的麻味牵引着人的鼻息，豌豆地里归来的主妇，还要采一把花椒的尖叶嫩芽。
春风撩拨着人们，胃部似乎也快要发芽，主妇们决定，要把春天焖进饭里去。鲜肉或干巴经过翻炒，裹上了一层花椒尖的清香，放入豌豆（蚕豆用水焯起，滤去涩味），炒至汤鲜味美，再盖上米饭，焖煮至水干，一家人就可以享受这春日独有的美味了。豌豆香甜，蚕豆绵软，春天在这香甜绵软的一日三餐里向着深处迈进。
牛干巴
牛干巴是昭通*最具特色的一道荤菜，家道殷实的人家都有腌制干巴的习惯。寒冬腊月，太阳的热力退却，空气清冷，正是腌制干巴的好时节。新鲜的牛肉，经过椒盐的腌渍，再用力搓揉，挤出多余的水分，肉质变得紧实而柔软。然后装入冰凉的瓦罐，腌上一个月。出坛的时候，已是春意乍泄，万物复苏的季节。
温暖的院落里，干巴挂了一树，闲静的老人拿了拂尘，打发着落脚的苍蝇和时间。孩子们欢笑打闹着，游走在四周，期待着这一天的晚饭。
这一天的晚饭，一定有某个菜与干巴有关。或许是爆炒干巴，椒香扑鼻；或许是干巴炒蒜薹，鲜嫩甜脆；又或许会是糖醋干巴，幽香酸甜。
为了长时间保鲜，干巴的盐分很足，比一般菜肴要略咸一些，恰似人们用过去一年的汗水腌渍了今日的幸福。这幸福贮藏了一冬，迫不及待，要随春风拂面。
