7modifier品牌倒闭了吗
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发布时间：2022-04-24 08:17
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时间：2022-05-03 10:11
曾经风靡全国，成为国内女装代名词的拉夏贝尔如今随着新时代的不断变迁渐渐湮没了声音，公司也逐渐走向了衰落。
11月22日，拉夏贝尔发布了关于被债权人申请破产清算的提示公告。
在公告当中指出，如最终相关*受理公司破产清算申请且公司被*宣告破产，根据规定，公司A股股票将面临被终止上市的风险。截至11月23日收盘，拉夏贝尔的市值仅剩8.68亿，距高峰时已经蒸发超110亿！
其实拉夏贝尔的衰落，从2017年开始就埋下了伏笔。自登陆上交所以来，拉夏贝尔的盈利情况就已经曾多次越过警戒线不断亏损。2018年，拉夏贝尔首度亏损1.6 亿元，2019年净亏损飙升至21.66亿元，2020年再次净亏损约18.41亿元。
由此已经连续亏损了三年，拉夏贝尔屡次"被ST"（*ST为退市风险警示），市值蒸发百亿。
巨额的亏损，多次退市警示都明确显示出拉夏贝尔已经进入了非常困难的时期。
与此同时，拉夏贝尔还面临着高额负债。2020年拉夏贝尔短期借款金额为11.67 亿元，一年内到期的非流动负债为3.79亿元，流动负债总计为38.73亿元，而流动资产合计为13.3亿元。为了"填窟窿"，拉夏贝尔选择断臂求生，变卖旗下资产。
2017年，拉夏贝尔经营网点一度达到9448家。从巅峰到谷底，不过短短两年时间，2019年，拉夏贝尔关闭4400家门店。
而就在今年10月28日，拉夏贝尔公司新增了两起诉讼案件，累计涉及的诉讼案件数量多达58起，总涉案金额为5.3亿元。
值得一提的是，受多起诉讼案的影响，截止目前该公司旗下的144个银行账户都被冻结。同时被冻结和查封的还有17家子公司股权，外加4处总价值约为17.04亿元的不动产。
受诸多影响，拉夏贝尔多次触及风险警示，资本市场自然会给出最真实的反馈，最终的结果就是该公司股价大跌，市值缩水。
走过20余年的发展，其当前已连续3年净利润为负，濒临退市，走在被申请破产清算的边缘。
老话说的好“冰冻三尺非一日之寒啊！”造成这濒临倒闭的一大原因我觉得很大程度是创始人及管理者的战略布局思路有很大问题！
我们回顾拉夏贝尔的发家史，它曾乘上Shopping Mall 渠道的东风，吃到电商渠道的红利，但最终却因“破产”新闻重登热搜，在直播间里靠折扣“倾销”。
一时的热度难解拉夏贝尔之困，想要靠着授权贴牌成为下一个“南极电商”也难以遂愿。
消费者固然可以诟病其款式、质量，品牌老化，但这些细枝末节，早在2012年就已经开始出现，当品牌力足以支撑其价格，这些根本不成问题。
网红品牌卷入，快消品牌深化，拉夏贝尔的直播间，热闹必定是短暂的。至于什么时候被退市？短时间来看应该不会，不过我想后续的发展肯定是会越来越难。
盲目扩张终致迈向“尽头”
创立于1998年的拉夏贝尔，在2007年、2009年两次融资后开始了极速扩张。
2017年底，拉夏贝尔门店数量已达到9448家，全年实现营收104亿元，是中国服装界当之无愧的“店王”。并且成为涵盖女装、男装、童装的全品类服装航母。
但令人遗憾的是，这家成立于1998年的老牌服装巨头，却是“上市即巅峰”。
先是净利润转负，然后就是拉夏贝尔自2019年至今的大溃败。时至今日，拉夏贝尔的万家门店计划非但没有实现，之前大肆扩张出的门店反而关闭了95%。当然其中也含有诸多原因，例如突如其来的疫情导致世界经济出现了严重问题。
拉夏贝尔此前“从加盟模式转到直营模式，是很多服装品牌在资本推动下采取的一种方式。”为了早期迅速扩张，通过加盟、批发的粗放模式拓展门店，上市后因为要考虑资本的预期及产品、会员和促销方面的统一管控，拉夏贝尔逐渐转为直营为主。“但公司的管理跟不上，人力资源也不足以支撑万家门店，所以其走到最高峰后迅速滑落。”
与此同时，拉夏贝尔凭借着万家门店，开始推动多品牌战略。通过大规模收购和自创品牌，拉夏贝尔旗下女装品牌包括LaChapelle、Puella、Candie’s、7Modifier和LaBabité，此外还有三个男装品牌及8EM童装品牌等。不仅如此，其又通过控股公司陆续拥有或者推出Siastella等品牌，通过联营、参股方式陆续支持或参与MairaLuisa等品牌发展。
但多品牌并未给拉夏贝尔带来业绩增长，反而在2018年出现亏损。“可以说拉夏贝尔是盲目地进行多元化扩张。”
面对不断恶化的经营形势，拉夏贝尔一改过去多品牌全直营的模式，主动收缩非核心品牌及业务发展规模，砍掉盈利能力不佳的男装业务，重新聚焦以La Chapelle为核心的女装多品牌集群。
拉夏贝尔在直营为主的基础上，推行联营、加盟等新模式，以降低自身风险。2019年，公司联营/加盟产生收入5.10亿元，对总营收的贡献由上年的0.07%增至6.65%。但依靠公司以及实际控制人邢加兴的自身力量，扭转颓势已不切实际。
话说回来“不管直营店还是加盟店，关键是核心品牌的竞争力。”麦当劳、星巴克等品牌一开始也是特许经营或加盟的模式；波司登、李宁、安踏也是做多品牌。波司登在遇到危机后砍掉了一些子品牌，聚焦主品牌才站稳；安踏、李宁将主品牌做起来后，才带动了其他品牌的发展。“拉夏贝尔的核心品牌强大不起来，其他品牌也就会随之消亡。现在大环境不好，拉夏贝尔关店也是及时止损的方式。”
而拉夏贝尔的成功源自邢家兴敢赌，然而，其失败也源自他的赌性。许多倒闭企业的经验告诉我们，企业家在创业早期必须敢赌敢拼，但是当企业达到一定规模后，就应该适当放慢脚步、更加谨慎地扩张规模。这样激进的做法，最终也让结果适得其反。
低价劣质却高卖的“套路”
2017年是拉夏贝尔的巅峰时期，同时也是走下神坛的开始。平日里存在感不强，刚申请破产就被顶上热搜的拉夏贝尔，一时间被人们所热议。不为别的，就为捡个漏。当然其中还有另外一种声音：“拉夏贝尔价格并不便宜”、“款式设计老套”等诸多言论。
邢加兴大概没想到，自己最倚重并且擅长的渠道，会成为危机爆发的导火索。
1998年，他离开台资企业单干时，七匹狼的夹克已经成了男人衣柜里的常客。虽然生产服装类型不同，客群也不一样，但拉夏贝尔和闽派男装乃至同时代许多本土服装品牌一样，都重视且擅长做渠道。开店、直营、扩张，是拉夏贝尔长久以来的策略。
除此之外，ZARA还没进入中国时，邢加兴就提出要做中国版ZARA的目标。拉夏贝尔除了学习ZARA这样的快时尚品牌上新快、价格亲民、款式时尚外，还学到了ZARA的门店设计。邢加兴希望拉夏贝尔能和ZARA一样，每家店都能成为品牌无声的广告。
如此重视门店作用，拉夏贝尔大规模开直营店的行为也就不难理解了。成本高，没能紧跟行业趋势快速做出收缩的应对措施，是拉夏贝尔“断臂求生”的原因之一。
在上了热搜后，其中讨论为什么不在拉夏贝尔买衣服的微博留言里，有位网友评论道：“买得起你家衣服的女人已经看不上你家衣服了。”这句话将拉夏贝尔定位的尴尬展露无遗。拉夏贝尔一直想做大众女装品牌，定价方面，拉夏贝尔与绫致集团旗下的ONLY、VERO MODA等品牌差别不大，有些产品的定价比ZARA、H&M等快时尚品牌要高出不少。
拉夏贝尔新品定价对于普通大学生而言略高，可愿意为拉夏贝尔的定价买单的白领消费者数量却不及其他品牌。高价销量少，每到换季时，拉夏贝尔就会经常打折促销。上季新品5-8折是常见的情况，这就导致不少对价格敏感的消费者会选择在打折时，购买拉夏贝尔的服装。
另一方面，产品质量问题也是拉夏贝尔的硬伤。在黑猫投诉上搜索“拉夏贝尔”，出现100多条投诉信息，其中货不对版、质量差、异味大等内容占了多数。因此，拉夏贝尔也不免给人留下“又贵又土又丑”的印象。
当下在国内市场保持持续增长的快时尚品牌，只有优衣库，其成功的秘诀在于“快”。快速跟上发展趋势，从2008年开始就主打基本款，也是在2008年就和阿里巴巴合作开通电商，搭上电商的顺风车，优衣库连续5年是天猫双11销售额第一。
同时，优衣库在2016年就打通了线上线下，可以做到网上下单店内取货。在营销手段上，除了与国际连锁企业分栖共存，绑定营销。近来的热门小红书等，优衣库也开始广泛地和小红书KOL、KOC合作。
拉夏贝尔的尴尬之处，在于即没有“快”，也并不时尚；即没有把握住趋势，更难以躺在不丰厚的资产上吃老本。
快时尚没有基业长青，而拉夏贝尔的基业只有库存！“就算你什么没做错，你不再年轻，就是个错误。”
未来，拉夏贝尔想要从低迷中走出来，需要漫长的时间。同时会面临巨大的挑战，需要做出许多改变，仅压缩公司项目还远远不够。
