毛豆腐是不是就是发霉的豆腐?
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发布时间：2022-04-24 04:27
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时间：2023-10-27 23:39
毛豆腐是发酵之物
白色的脱脂豆腐切块，平放在洗净的稻草之上，置于潮湿阴暗却又温度适宜的房间内，用物件盖住，锁住恒温。等过了几日，掀开物件再去看，竟生出了长若寸许的白毛，皑皑如白雪，将原本间隔的豆腐块连成了一片，柔软如蚕丝被，又轻若烟云，缥缈而氤氲。此刻，看客大气都不敢出，怕伤了它，柔美得如同江南的小家碧玉，吴侬软语，轻弹琵琶，便是一首评弹，那声音来自林妹妹的老家。再细细一看，白色绒毛间或着一些黑色的霉点，似在为其着底色，一下子有了底气，仿佛从里面升腾出了一种柔韧的力量，雾气溶溶，丝丝缕缕，如江南柔软的诗文，面子上是精巧的，底子却是风骨。
一般制作毛豆腐的房间，都是简陋而密闭的，置身其中，却有一种说不清道不明的非真实感，有点像一个半仙体在做法，将稻草与豆腐堪堪叠在一起，呼一口仙气，便等着蜕变而来的丹药——
丹药便是这发霉的豆腐，但却正是江南食客所需求的。这一次霉不再是人们所憎恨的，而是改变豆腐原味的一抹添加——
黄豆，经泡发再研磨、沉淀、过滤、煮沸、点化最终定型为豆腐，如今又披上了一层霉霜，这一层层的递进，便是它一点点的锻造，兢兢业业，一丝不苟，无论哪一个流程有失偏颇都将功亏一篑。
此刻，若是做成腐乳便需继续加盐腌制，若是现在推它见食客，便是那道著名的徽州名菜——毛豆腐。
这道毛豆腐已初见雏形，余下的交给厨师来，煎炸炒焖，成就一道道色香俱全的菜品。烹饪好的毛豆腐洗尽铅华，没有了原先寸长白色绒毛，变成铅灰色，有时则焖烧成了褐色，口感滑溜如奶酪，多了一份特有的味道，入口即化，唇齿留香。
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时间：2023-10-27 23:40
毛豆腐是歙县特有的风味小吃，它是先将白嫩嫩的水豆腐干，切成细小的长方块，撒上盐放进温室三五天，待它长出长长的绒毛，就可以食用了。吃毛豆腐大多是煎吃，边吃边呷上几口白酒，那真是回味无穷。当然，也有用毛豆腐做汤的吃法。
品尝毛豆腐，讲究环境和情趣，随着一声声“毛豆腐噢——、毛豆腐噢 ——”的叫喊声，卖毛豆腐的便挑着一幅担子走来了，担子前面为火炉，炉上支着煎毛豆腐用的平锅，担子后面是几扎干柴和一盘盘雪白的毛豆腐。你一抬手，他就把担子放下了，你和朋友围担坐下，平锅中的香油就熬得香气缭绕了，毛豆腐放入锅中，只听“丝拉”一声，那毛豆腐的香味也就扑面而来，当你用竹筷子夹起一块放入口中，鲜而不腻，满口香味，你一面品尝，一面与朋友谈古论今，那种惬适，那种快意，真是无法用言语来表达，真是人生的一大快乐，难怪有人说：“日啖小吃毛豆腐，不辞长作徽州人”。
40年代初，笔者在上海万竹小学（今上海市实验小学）读书。一天晚上， 家父讲了一个使人发笑的事：一徽州老乡，当时在上海做毛豆腐小生意，每当把毛豆腐担子挑到租界去卖时，常常被红头阿三（租界内雇用的印度*）赶出租界，因为毛豆腐外表茸毛丛丛，非常难看，看上去实不卫生，所以不准在租界卖 。 徽州老乡只好把毛豆腐担子挑出租界，摆到租界对面的上海老城里马路口。不大一会，这些红头阿三又三三两两偷偷跑出租界，到毛豆腐摊前大吃起来。
关于毛豆腐还有不少的传闻逸事。相传元朝末年，当时朱元璋贫困潦倒，一路行乞到了徽州，在一个小山村的破水磨坊里安身暂住。一天，他乞讨得一碗豆腐，便留下一些放在石磨的木料斗上，没想到数日后豆腐长满白毛，他也没舍得扔掉。正好那几天天不作美，大雨下个不停，饥肠辘辘的朱元璋，既无法出门乞讨，又无点滴可充饥之物，只好找出一点点香油倒入锅内，把长满白毛的豆腐煎一煎，以解饥饿之苦。没想到这白毛豆腐一下锅，“兹啦”一声响，随之而来的是香味扑鼻、金黄金黄。他夹了一块放进嘴里，啊！想不到这长了毛的豆腐，竟有这等好吃，味美无比，伴他度过了这饥饿难熬的时辰。于是“徽州毛豆腐”成了救驾食品小吃。还有这样的一个故事，1938年，新四军在徽州休整，陈毅同志百忙之余，喜欢在街头毛豆腐担前，与几位老乡同围一炉，共品毛豆腐，叙党群情谊，宣传抗日救亡， 兴致高时，老乡们总与陈老总仰面大笑，陈老总操着一口川腔，指着煎锅说：“多放些辣子哟！”
现在毛豆腐成了徽州特有的一道传统风味小吃，引起美食家们的注意。其吃法主要有二种：
1、传统吃法：今日徽州遍及城乡的毛豆腐担子，一头干柴、炉灶、平底锅 ， 一头是香油、辣火、毛豆腐，筷子、酒杯……一应俱全，挑到街头闹市、摆摊设点现煎现卖现吃。随着“嗒，的的嗒！嗒，的的嗒！”清脆有节奏的竹板打击声，招来顾客尝鲜解馋，有三五好友围摊而坐，面对热烘烘、香喷喷、金黄黄的毛豆腐，一手端着徽酒，一手拿着竹筷，有的要份加料（在滚热的毛豆腐上敲几只鸡蛋调和），放上葱花辣酱，边吃边聊，谈古论今，畅谈友情，还谈生意。
2、现代吃法：先将毛豆腐下热油锅中煎，片刻两面金黄即捞起放入盘中， 倒入几乎同时炒好的三丁糊（用精肉丁、香菇丁、冬笋丁猛火炒熟，加入淀粉调 和），撒上葱花胡椒，即可端上筵席食用。也可用煎得两面黄的毛豆腐，放入笋丝、青菜，做成一道清汤毛豆腐，不放味精，味道照样鲜美，是一道徽州筵席独有的名汤。
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白色的脱脂豆腐切块，平放在洗净的稻草之上，置于潮湿阴暗却又温度适宜的房间内，用物件盖住，锁住恒温。等过了几日，掀开物件再去看，竟生出了长若寸许的白毛，皑皑如白雪，将原本间隔的豆腐块连成了一片，柔软如蚕丝被，又轻若烟云，缥缈而氤氲。此刻，看客大气都不敢出，怕伤了它，柔美得如同江南的小家碧玉，吴侬软语，轻弹琵琶，便是一首评弹，那声音来自林妹妹的老家。再细细一看，白色绒毛间或着一些黑色的霉点，似在为其着底色，一下子有了底气，仿佛从里面升腾出了一种柔韧的力量，雾气溶溶，丝丝缕缕，如江南柔软的诗文，面子上是精巧的，底子却是风骨。
一般制作毛豆腐的房间，都是简陋而密闭的，置身其中，却有一种说不清道不明的非真实感，有点像一个半仙体在做法，将稻草与豆腐堪堪叠在一起，呼一口仙气，便等着蜕变而来的丹药——
丹药便是这发霉的豆腐，但却正是江南食客所需求的。这一次霉不再是人们所憎恨的，而是改变豆腐原味的一抹添加——
黄豆，经泡发再研磨、沉淀、过滤、煮沸、点化最终定型为豆腐，如今又披上了一层霉霜，这一层层的递进，便是它一点点的锻造，兢兢业业，一丝不苟，无论哪一个流程有失偏颇都将功亏一篑。
此刻，若是做成腐乳便需继续加盐腌制，若是现在推它见食客，便是那道著名的徽州名菜——毛豆腐。
这道毛豆腐已初见雏形，余下的交给厨师来，煎炸炒焖，成就一道道色香俱全的菜品。烹饪好的毛豆腐洗尽铅华，没有了原先寸长白色绒毛，变成铅灰色，有时则焖烧成了褐色，口感滑溜如奶酪，多了一份特有的味道，入口即化，唇齿留香。
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毛豆腐是歙县特有的风味小吃，它是先将白嫩嫩的水豆腐干，切成细小的长方块，撒上盐放进温室三五天，待它长出长长的绒毛，就可以食用了。吃毛豆腐大多是煎吃，边吃边呷上几口白酒，那真是回味无穷。当然，也有用毛豆腐做汤的吃法。
品尝毛豆腐，讲究环境和情趣，随着一声声“毛豆腐噢——、毛豆腐噢 ——”的叫喊声，卖毛豆腐的便挑着一幅担子走来了，担子前面为火炉，炉上支着煎毛豆腐用的平锅，担子后面是几扎干柴和一盘盘雪白的毛豆腐。你一抬手，他就把担子放下了，你和朋友围担坐下，平锅中的香油就熬得香气缭绕了，毛豆腐放入锅中，只听“丝拉”一声，那毛豆腐的香味也就扑面而来，当你用竹筷子夹起一块放入口中，鲜而不腻，满口香味，你一面品尝，一面与朋友谈古论今，那种惬适，那种快意，真是无法用言语来表达，真是人生的一大快乐，难怪有人说：“日啖小吃毛豆腐，不辞长作徽州人”。
40年代初，笔者在上海万竹小学（今上海市实验小学）读书。一天晚上， 家父讲了一个使人发笑的事：一徽州老乡，当时在上海做毛豆腐小生意，每当把毛豆腐担子挑到租界去卖时，常常被红头阿三（租界内雇用的印度*）赶出租界，因为毛豆腐外表茸毛丛丛，非常难看，看上去实不卫生，所以不准在租界卖 。 徽州老乡只好把毛豆腐担子挑出租界，摆到租界对面的上海老城里马路口。不大一会，这些红头阿三又三三两两偷偷跑出租界，到毛豆腐摊前大吃起来。
关于毛豆腐还有不少的传闻逸事。相传元朝末年，当时朱元璋贫困潦倒，一路行乞到了徽州，在一个小山村的破水磨坊里安身暂住。一天，他乞讨得一碗豆腐，便留下一些放在石磨的木料斗上，没想到数日后豆腐长满白毛，他也没舍得扔掉。正好那几天天不作美，大雨下个不停，饥肠辘辘的朱元璋，既无法出门乞讨，又无点滴可充饥之物，只好找出一点点香油倒入锅内，把长满白毛的豆腐煎一煎，以解饥饿之苦。没想到这白毛豆腐一下锅，“兹啦”一声响，随之而来的是香味扑鼻、金黄金黄。他夹了一块放进嘴里，啊！想不到这长了毛的豆腐，竟有这等好吃，味美无比，伴他度过了这饥饿难熬的时辰。于是“徽州毛豆腐”成了救驾食品小吃。还有这样的一个故事，1938年，新四军在徽州休整，陈毅同志百忙之余，喜欢在街头毛豆腐担前，与几位老乡同围一炉，共品毛豆腐，叙党群情谊，宣传抗日救亡， 兴致高时，老乡们总与陈老总仰面大笑，陈老总操着一口川腔，指着煎锅说：“多放些辣子哟！”
现在毛豆腐成了徽州特有的一道传统风味小吃，引起美食家们的注意。其吃法主要有二种：
1、传统吃法：今日徽州遍及城乡的毛豆腐担子，一头干柴、炉灶、平底锅 ， 一头是香油、辣火、毛豆腐，筷子、酒杯……一应俱全，挑到街头闹市、摆摊设点现煎现卖现吃。随着“嗒，的的嗒！嗒，的的嗒！”清脆有节奏的竹板打击声，招来顾客尝鲜解馋，有三五好友围摊而坐，面对热烘烘、香喷喷、金黄黄的毛豆腐，一手端着徽酒，一手拿着竹筷，有的要份加料（在滚热的毛豆腐上敲几只鸡蛋调和），放上葱花辣酱，边吃边聊，谈古论今，畅谈友情，还谈生意。
2、现代吃法：先将毛豆腐下热油锅中煎，片刻两面金黄即捞起放入盘中， 倒入几乎同时炒好的三丁糊（用精肉丁、香菇丁、冬笋丁猛火炒熟，加入淀粉调 和），撒上葱花胡椒，即可端上筵席食用。也可用煎得两面黄的毛豆腐，放入笋丝、青菜，做成一道清汤毛豆腐，不放味精，味道照样鲜美，是一道徽州筵席独有的名汤。
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一般制作毛豆腐的房间，都是简陋而密闭的，置身其中，却有一种说不清道不明的非真实感，有点像一个半仙体在做法，将稻草与豆腐堪堪叠在一起，呼一口仙气，便等着蜕变而来的丹药——
丹药便是这发霉的豆腐，但却正是江南食客所需求的。这一次霉不再是人们所憎恨的，而是改变豆腐原味的一抹添加——
黄豆，经泡发再研磨、沉淀、过滤、煮沸、点化最终定型为豆腐，如今又披上了一层霉霜，这一层层的递进，便是它一点点的锻造，兢兢业业，一丝不苟，无论哪一个流程有失偏颇都将功亏一篑。
此刻，若是做成腐乳便需继续加盐腌制，若是现在推它见食客，便是那道著名的徽州名菜——毛豆腐。
这道毛豆腐已初见雏形，余下的交给厨师来，煎炸炒焖，成就一道道色香俱全的菜品。烹饪好的毛豆腐洗尽铅华，没有了原先寸长白色绒毛，变成铅灰色，有时则焖烧成了褐色，口感滑溜如奶酪，多了一份特有的味道，入口即化，唇齿留香。
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毛豆腐是歙县特有的风味小吃，它是先将白嫩嫩的水豆腐干，切成细小的长方块，撒上盐放进温室三五天，待它长出长长的绒毛，就可以食用了。吃毛豆腐大多是煎吃，边吃边呷上几口白酒，那真是回味无穷。当然，也有用毛豆腐做汤的吃法。
品尝毛豆腐，讲究环境和情趣，随着一声声“毛豆腐噢——、毛豆腐噢 ——”的叫喊声，卖毛豆腐的便挑着一幅担子走来了，担子前面为火炉，炉上支着煎毛豆腐用的平锅，担子后面是几扎干柴和一盘盘雪白的毛豆腐。你一抬手，他就把担子放下了，你和朋友围担坐下，平锅中的香油就熬得香气缭绕了，毛豆腐放入锅中，只听“丝拉”一声，那毛豆腐的香味也就扑面而来，当你用竹筷子夹起一块放入口中，鲜而不腻，满口香味，你一面品尝，一面与朋友谈古论今，那种惬适，那种快意，真是无法用言语来表达，真是人生的一大快乐，难怪有人说：“日啖小吃毛豆腐，不辞长作徽州人”。
40年代初，笔者在上海万竹小学（今上海市实验小学）读书。一天晚上， 家父讲了一个使人发笑的事：一徽州老乡，当时在上海做毛豆腐小生意，每当把毛豆腐担子挑到租界去卖时，常常被红头阿三（租界内雇用的印度*）赶出租界，因为毛豆腐外表茸毛丛丛，非常难看，看上去实不卫生，所以不准在租界卖 。 徽州老乡只好把毛豆腐担子挑出租界，摆到租界对面的上海老城里马路口。不大一会，这些红头阿三又三三两两偷偷跑出租界，到毛豆腐摊前大吃起来。
关于毛豆腐还有不少的传闻逸事。相传元朝末年，当时朱元璋贫困潦倒，一路行乞到了徽州，在一个小山村的破水磨坊里安身暂住。一天，他乞讨得一碗豆腐，便留下一些放在石磨的木料斗上，没想到数日后豆腐长满白毛，他也没舍得扔掉。正好那几天天不作美，大雨下个不停，饥肠辘辘的朱元璋，既无法出门乞讨，又无点滴可充饥之物，只好找出一点点香油倒入锅内，把长满白毛的豆腐煎一煎，以解饥饿之苦。没想到这白毛豆腐一下锅，“兹啦”一声响，随之而来的是香味扑鼻、金黄金黄。他夹了一块放进嘴里，啊！想不到这长了毛的豆腐，竟有这等好吃，味美无比，伴他度过了这饥饿难熬的时辰。于是“徽州毛豆腐”成了救驾食品小吃。还有这样的一个故事，1938年，新四军在徽州休整，陈毅同志百忙之余，喜欢在街头毛豆腐担前，与几位老乡同围一炉，共品毛豆腐，叙党群情谊，宣传抗日救亡， 兴致高时，老乡们总与陈老总仰面大笑，陈老总操着一口川腔，指着煎锅说：“多放些辣子哟！”
现在毛豆腐成了徽州特有的一道传统风味小吃，引起美食家们的注意。其吃法主要有二种：
1、传统吃法：今日徽州遍及城乡的毛豆腐担子，一头干柴、炉灶、平底锅 ， 一头是香油、辣火、毛豆腐，筷子、酒杯……一应俱全，挑到街头闹市、摆摊设点现煎现卖现吃。随着“嗒，的的嗒！嗒，的的嗒！”清脆有节奏的竹板打击声，招来顾客尝鲜解馋，有三五好友围摊而坐，面对热烘烘、香喷喷、金黄黄的毛豆腐，一手端着徽酒，一手拿着竹筷，有的要份加料（在滚热的毛豆腐上敲几只鸡蛋调和），放上葱花辣酱，边吃边聊，谈古论今，畅谈友情，还谈生意。
2、现代吃法：先将毛豆腐下热油锅中煎，片刻两面金黄即捞起放入盘中， 倒入几乎同时炒好的三丁糊（用精肉丁、香菇丁、冬笋丁猛火炒熟，加入淀粉调 和），撒上葱花胡椒，即可端上筵席食用。也可用煎得两面黄的毛豆腐，放入笋丝、青菜，做成一道清汤毛豆腐，不放味精，味道照样鲜美，是一道徽州筵席独有的名汤。
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